Las Palomas. Fundición y pieza acabada.

Una vez se tiene una pieza acabada, entonces se puede hacer la simétrica, si hace falta se utiliza un pie de rey o un compas para tomar medidas de una paloma a otra, usando los bordes como referencia. Ambas palomas tienen que tener el mismo tamaño, por lo que las distancias tienen que ser las mismas.

Las dos palomas terminadas

 Una vez estan terminadas las dos piezas con el modelado y los detalles viene la parte más delicada: vaciarlas para aligerar todo el peso posible. Con una fresa de bola, un dixem y mucho cuidado se vacían hasta dejarlas a unas milesimas de milímetro, procurando no agujerearlas y rebajando los bordes. Hay que tener cuidado por que al ser unas piezas delgadas, se corre el peligro de que se deformen.

Las dos piezas vaciadas.

 Cuando ya se ha conseguido rebajarlas al peso adecuado, en este caso a unos diez gramos en oro entre ambas (cinco cada una), se prepara el árbol. Se suelda los bebederos con cera plástica de inyectar y estos al árbol. Este es de muy poco peso, unos veinte gramos en total.

Arbol de fundición.

 El proceso de fundición ya esta explicado en varias otras entradas, se hizo una fundición normal, con subida programada de temperatura hasta los 745 grados y luego bajada hasta los 600. Siendo una pieza ligera, relativamente grande y bastante delgada, la temperatura es elevada para evitar que el metal se enfrie antes de llenar todos los huecos. Una vez fundidas las palomas, se cortan los bebederos y al primer repasado con un cepillo metálico y un rato en un bombo de pulir ya se puede comprobar como han quedado.

Las palomas fundidas en oro

El repasado de las piezas es el habitual, aunque se ha repasado toda la parte posterior con un bola de fresa para eliminar imperfecciones y salientes, dejándolo lo más liso posible. Y también se ha retocado el reborde para dejarlo al mismo espesor en todo el perímetro de la pieza. Para completar las piezas se ha soldado un hilo ovalado que hace de marco y evita que que las puntas (alas, cola y pico) puedan enredarse con la ropa o el cabello. A este hilo se ha añadido una anilla para poder colgar las palomas de los pendientes propiamente dichos.

Palomas terminadas.

 El ultimo paso ha sido retocar los detalles de las alas con un buril, haciendo un carreteado a lo largo de las plumas y ponerle una circonita en cada ojo.

Pendientes al completo.

El trabajo queda terminado y listo para ser entregado en condiciones. En las fotos las piezas se ven más bien blancas debido al pulido a espejo y al reflejo de la luz, aunque en realidad son de oro amarillo. A pesar de los retoques y después del añadido del hilo y las anillas, el peso final ha quedado por debajo de los diez gramos.

El juego de sellos. Las piezas acabadas II.

Y por fin aquí están los dos últimos sellos del juego, que han quedado mucho mejor de lo que se podía esperar, vistos los defectos de fundición.

Ha habido que tapar los poros con soldadura, e incluso añadir algo de varilla de plata para cerrar algún boquete excesivamente grande. No servirían para venderlos, pero para prototipos y hacer el molde están más que perfectos.

Los dos sellos se han repasado y esmerilado, y luego se ha acabado el interior con una fresa de bola para dejar una superficie de oquedades distribuidas regularmente, y por fin se han pulido

Interior de los sellos.

El sello rectangular ha quedado notablemente bien, a pesar de la porosidad en una de las esquinas y de que se ha perforado la pared al retocarlo, lo que ha obligado a una soldadura en el interior del sello para taponarlo. Pero el esmerilado y el pulido solo ha sido una parte del proceso. Luego hay que darle un acabado adecuado. En primer lugar se ha esmerilado la tapa, y luego con un buril plano del 12 se ha retocado todo el dibujo, las esquinas y se ha carreteado el fondo. Esto escapa del modelado en cera, pero es indispensable para que las piezas queden bien acabadas. El problema de la joyeria es que hay que dominar muchas técnicas y que no siempre es posible, como se dice vulgarmente, aprendiz de todo, maestro de nada. Pero hay que dominar suficientemente las que nos hagan falta, o conocer a quién lo haga para que terminen nuestro trabajo.

El sello rectángular.

 El otro sello tambien ha necesitado de un buen repaso en soldadura, e incluso añadir un trozo de chapa en una esquina para tapar el desaguisado de intentar limarlo para hacer desaparecer los poros, lo que ha reducido una esquina y deformado la forma de televisor. Una vez recompuesto, se esmerila y se pule, y se reconstruye el dibujo del lateral, esta vez sobre metal (que es más duro que la cera y más difícil por que la chapa esta curvada). Luego con el buril plano se han dibujado los rayos del dibujo, procurando darle una apariencia brillante y lustrosa. Por último el fondo se ha matizado con una fresa de brillante para que contraste con el dibujo a buril y el pulido del propio lateral.

El sello de televisor.

 Y con estos dos, la colección de sellos queda completa. Ahora solo hay que hacer los moldes y hacer la fundición en serie.

Las Palomas. Diseño y modelado.

Mientras se acaban los trabajos antiguos, entran otros de nuevos. Esta vez es un encargo para hacer unos colgantes articulados en unos pendientes. Dos palomas en vuelo. Son dos piezas simetricas, pequeñas y se tienen que hacer en oro, por lo que el peso es importante.

El primer paso es hacer el esbozo de lo que se quiere reproducir en cera, a fin de tener un modelo.

Esbozo de las palomas.

 Solo hace falta hacer un modelo, y no los dos simétricos, por que una vez tenemos el primer modelo, basta con escanearlo y, mediante un programa de retoque (hasta uno simple o gratuito puede servir), se hace el simétrico. Luego se unen en un mismo lienzo y se reduce hasta el tamaño adecuado para imprimirlo. Para hacer la pieza basta con un trozo de cera plano, en este caso de cera azul, debidamente alisado, y con el grueso adecuado. Si se hace en cera es por que se le puede dar volumen, de lo contrario se podría hacer directanente a metal, dibujandolo a buril y dándole un poco de forma con embutidores y una plancha de plomo, mediante repujado.

Plancha cera azul, alisada.

 La hoja de papel con las dos palomas enfrentadas se recorta y se sujeta con celo a la plancha de cera. A partir de aquí se puede marcar fácilmente la figura sobre la plancha de cera utilizando cualquier herramienta punzante o cortante. En mi caso use un bisturí, pinchando primero y luego cortando a lo largo de las líneas, de dentro hacia afuera.

Las palomas enfrentadas.

Una vez marcado y punzonado, se retira el resto del papel, quedando las dos figuras dibujadas sobre la cera, con suficiente profundidad para seguir y una muestra del dibujo, aunque vale la pena conservar el original para saber como seguir si se borran las referencias al trabajar la cera.

Figuras marcadas en la cera.

 Poco a poco se le puede ir dando profundidad a las dos palomas para marcarlas más, aunque lo mejor es simplemente recortarlas con una sierra fina y mucho cuidado.

Modelos recortados.

 Ahora con las piezas recortadas se puede empezar a dar volumen, las partes de la cabeza, las alas y la cola deben quedar mas reducidas de grosor, y una de las alas mas que la otra. El vaciado se hace con el bisturi y las formas de las plumas en alas y cola se marcan con una sierra fina para poder reproducirlas luego. Con un buril de punta fina se profundiza las marcas entre plumas.  Se redondean los bordes para bajar el nivel del grosor y se eliminan los angulos vivos, que no tienen sentido en la naturaleza. Al final el modelo queda desbastado y se pueden empezar a pulir los detalles que le van a dar formas de dos palomas simétricas.

Inicio del desbaste.

Para avanzar rapido en el modelaje de esta pieza lo mejor es el micromotor, con una fresa cilindrica un poco gruesa que permita rebajar y dar forma al volumen. Se reducen las zonas de la cola y de la cabeza, así como la unión con las alas. En el ala inferior se rebaja lo posible y se alisa con una lima fina de relojero. Luego se da forma al ala, que se muestra con una ligera elevación en la articulación para simular el movimiento de aleteo, como si el ala estuviera doblándose. Con un buril de punta fina se dibuja lo más precisamente posible el pico y el ojo. Y con un buril de punta plana y ancha se simulan las líneas de las plumas. El conjunto se alisa con un juego de papeles de esmeril para eliminar todas las rayas posibles, y con el granateador de fibra de vidrio. Lo cierto es que esta pieza es bastante menos complicada de hacer de lo que parece, siempre y cuando se tenga claro lo que se quiere hacer y como.

Paloma modelada versus paloma desbastada.

El juego de sellos. Las piezas acabadas I.

Bueno, tras una baja laboral más prolongada de lo previsto y de volver al trabajo para recuperar el tiempo atrasado, pongamos al día las piezas que quedaron  a medias. El colgante del Jinete sin Cabeza requiere un grabado a buril un poco complicado, por lo que vamos a tomarlo con calma para no hacer una chapuza y conseguir un trabajo bien hecho, y las piezas más sencillas que quedaban a medias se terminan para no dejar nada en el rincón.

El juego de sellos se completa mediante limado, burilado (es más sencillo), un buen esmerilado con papel de lija de agua, y luego un pulido con pasta blanca para plata a fin de dejar un acabado lo más fino posible. Las piezas que peor estaban han tenido que pasar por un proceso de añadir soldadura en los poros para taparlos, e incluso reconstruir alguna parte.

El sello escultorico quedo finalmente bastante decente, al menos para hacer un molde y las copias necesarias. Se ha pulido bien, tapado todos los poros con soldadura de plata, esmerilado y abrillantado. La tapa esta matizada con papel de lija para darle un acabado mate, así al grabar se veran las letras brillantes sobre un fondo matizado. Igualmente las tres rayas de cada lateral estan repasadas con buril y el contorno matizado con un fresa de diamante. El interior del sello se ha repasado con fresa de bola y acabado con un picado usando una fresa bola más pequeñ, para darle ese aspecto de panel de abeja.

Sello escultorico

El sello octogonal es de los que mejor han quedado, esmerilado y pulido sin ningún problema. Las rayas de los laterales se han oscurecido con patina para plata a fin de que contrasten con el resto del sello, aunque un grabador con práctica puede repasarlas para que queden con apariencia de metal cortado y con un brillo característico. Igual que en el ejemplo anterior, la tapa se ha esmerilado para darle un acabado mate y el interior con una fresa de bola.

Sello octogonal

 El tercer sello es el ovalado, igualmente sin ningún problema, al menos en la fundición. Al repasar parte de las líneas de su dibujo se han difuminado, lo que ha hecho necesario repasarlas con buril, cuidando de no pasarse y hacer alguna raya indeseada. La tapa se ha repasado con esmeril, sin pulirla después, y parte del dibujo se ha matizado con una fresa de diamante y mucho cuidado.

Sello ovalado

 Ahora quedan los otros dos, el rectangular y el de televisor, especialmente el primero, que si han tenido problemas más importantes, pero que en todo caso serviran para conseguir un molde.

Sleepy Hollow. El jinete sin cabeza. La pieza en metal.

Una vez la pieza se ha limpiado de yeso, se recortan todos los bebederos y se procede a su limado y alisado. Los bebederos no deben situarse en lugares de detalle para evitar borrarlos (a ser posible). La pieza también tiene muchos detalles que impiden hacen un repasado general a esmeril. Los principales detalles retocados son la mandibula inferior del caballo, que en metal se veía un poco más ancha que la superior y la rodilla superior, dónde se apreciaba una protuberancia poco estética.

La pieza se echa en el bombo de pulir y se deja cuantas más horas mejor (de hecho estuvo más de seis horas dando vueltas entre palillos, satelites y bolas de acero mezcladas con agua jabonosa). Y mientras da vueltas, se puede ir preparando la siguiente fase. Tener la pieza fundida no implica que este acabada, aun quedan algunas partes del proceso. Uno de ellos es poner una tapa en la parte posterior y para eso hace falta una plancha de plata bastante grande.

Se puede comprar o se puede estirar en una laminadora, si bien cuanto más grande y delgada sea, más difícil sera que quede completamente plana. Para aplanarla, una vez tiene las medidas adecuadas y que no sea excesivamente abombada, se coloca dentro de un diario o una revista sobre una superficie metálica (como un yunque) y se aplana a golpes con un martillo de teflon para no dejar marcas.

La plancha para la tapa

La plancha se recuece con un soplete y se esmerila, y no va mal darle un primer pulido, de esta forma se pueden apreciar si aparecen defectos en este momento (y no luego cuando este soldada a la pieza en cuyo caso habría que desoldarla y cambiarla de nuevo). Luego solo habra que decaparla de nuevo en acido, colocar la pieza encima y dibujar el contorno con algo de margen (unos pocos milímetros de más).

Al sacar el Jinete del bombo tras varias horas de dar vueltas ya se puede apreciar mejor la pieza con un tono brillante, por delante y por detrás, y ver si han aparecido más poros, pieles o defectos. En este caso no ha sido así, la pieza ha quedado bien y solo resta colocar la tapa, volver a pulirla y darle el acabado final. Se puede apreciar que queda muy brillante, pero eso hace que los contornos y detalles no se distingan.

Vista posterior del jinete.

 

Vista delantera del Jinete.

Sleepy Hollow. El Jinete sin Cabeza. La fundición.

Con la pieza ya acabada en cera, se monta el árbol. Aunque en este caso la pieza es más grande de lo habitual y más pesada. La base de goma es la de un cilindro de 10 cm de diametro (la mayor que admite la máquina centrifuga que tengo) y el bebedero de la base esta hecho con tres piezas, una al centro y a cada esquina las otras dos. Además hay que montar bebederos adicionales de cera por el borde de la pieza hacia las partes que están separadas del tronco principal (ramas y pata de caballo) para asegurar una correcta evacuación de la cera y una buena entrada del metal. Muchas piezas gruesas no salen bien por que los bebederos son demasiado estrechos para la cantidad de plata que se debe utilizar.

 

Vista lateral de los bebederos adicionales.

Vista desde el otro lado.

Vista trasera. Aquí se ven los tres bebederos de la base.

Vista frontal de la pieza montada en el árbol.

Una vez montada la pieza con todos los bebederos, se hace la colada de yeso. En este caso el cilindro se rellena con 1.3 kg de yeso, y en la parte superior del cilindro se añade una banda de papel cogida con una goma para retener el sobrante de yeso. En teoría, cuando se seca el yeso esta parte debe quitarse y dejar el yeso raso con el borde de metal, pero la pieza es tan grande que casi asoma por la parte superior y eso dejaría muy poco grueso. La inyección de plata al centrifugar rompería el techo de yeso y saldría el metal por detrás. Por tanto se conserva ese grueso adicional, rebajándolo lo suficiente para que entre en el soporte del cilindro.

 

Cilindro con añadido de yeso en la parte superior.

 Cuando esta bien seco se introduce en el horno. En este caso es un programa largo, con una subida muy lenta y paradas muy largas a 150 y 200 grados (puse 4 y 2 horas respectivamente) para asegurar la salida de toda la cera. La temperatura final para estabilizar el cilindro es de 560 grados. Aunque los manuales dicen que la temperatura debería ser muy inferior, hay partes muy delgadas que podrían no salir a esa temperatura (como los estribos o las riendas).

Cilindro grande en el horno a 745 grados.

 Mientras tanto se prepara la plata para la fundición, en total 210 gramos, que se funde aparte con plata fina y liga de plata antioxidante. Aquí es importante no cometer errores, aunque los bebederos de la base dan cierto margen para apurar peso, pero cuanto menor, más posibilidades de que todo salga correctamente.

La plata para la fundición.

 El principal problema a la hora de centrifugar el cilindro es colocar correctamente el contrapeso. No solo es un cilindro grande con la plata (que es un peso moderado) sino tambien con un añadido de yeso, si se calcula mal las vibraciones podrian estropear la pieza o crear aguasque no se pueden eliminar. Cuando la centrifugadora se pone en marcha, debe estar sobre un suelo estable y sin sacudidas.

Centrifugadora en marcha con el cilindro

 En teoria la centrifugadora debe estar unos diez minutos, pero por si acaso permaneció dando vueltas media hora larga, para asegurar que la pieza se enfriara adecuadamente y no hubiera contracciones bruscas en la pieza al introducirla luego en agua. Al sacarlo ya se puede ver que tiene el botón con suficiente metal y que no hay fracturas en la parte superior del yeso.

Parte inferior del cilindro con el botón del árbol.

 Luego hay que introducir el cilindro en el agua, y rascar con una navaja la capa de yeso. Aunque el exterior esta frío, al introducir y sacar el cilindro del agua a medida que se va rascando, el yeso se rompe por contracción. El interior sigue suficientemente caliente como para reaccionar.

Inmersion del cilindro en agua.

 Poco a poco la capa de yeso se va rompiendo y la pieza asoma por arriba y por abajo mientras termina de enfriarse.

Parte superior de la pieza, asomando por el yeso.

 Cuando ya se puede sacar la pieza entera se limpia de yeso con un cepillo de plástico. Lo cierto es que ha quedado muy bien. El principal defecto son algunos microporos en la pata adelantada. Ahora ya se puede recortar y repasar la pieza según metodos habituales en joyeria.

El jinete, recién sacado del yeso.

Sleepy Hollow. El Jinete sin Cabeza. La pieza en cera II.

Una vez se tiene la pieza desbastada, el siguiente paso es hacer los detalles y dejarlos pulidos, trabajando la pieza por partes, pero manteniendo el conjunto. La fisura en la cera reapareció continuamente obligando a taparla con el soldador y a retocar detalles, ademas la pieza estuvo muchos meses guardada mientras la cera se iba deteriorando, perdiendo color.

Lo primero fue hacer la figura del caballo, que se hizo esculpiendo con un bisturi y retocando los detalles con un buril (para hacer los huecos y las líneas del bocado y las riendas), ademas de lijar y limar. Hacer la figura de los arreos fue complicado, hubo que borrar y volver a hacer el dibujo, que a veces se elimino al borrar raspaduras y rayas indebidas. Con un poco de paciencia y perspectiva se logro hacer un caballo decente, con las crines revueltas y las dos patas en el aire, una adelantada sobre el conjunto, la boca abierta (no pude hacer bien los detalles de la dentadura) y los arreos. 

Junto al caballo, el primer plano esta ocupado por la base del árbol, con sus raices y ramas, que se hicieron esculpiendas con el buril, haciendo los nudos. Algunas ramas, junto a la pierna adelantada se hicieron con el soldador, poniendo cera en forma de estalactitas y luego limándolas. El conjunto se limó, lijo y repasó con el grateador de fibra de vidrio.

Primer plano del caballo.

 La capa la hice escarbando con una herramienta en forma de cucharilla, con ondulación para dar efecto de movimiento, la alise con papel de lija y con el grateador de fibra de vidrio.

La capa.

 La espada fue más complicada de lo que parece, no solo por que en principio no quedo recta y se veía torcida, sino tambien por que la empuñadura tenía detalles como la típica guarda con los dos dientes y el pomo en forma de cabeza de serpiente. Hubo que reponer cera con el soldador y rehacer los detalles unas cuantas veces. Con la espada se hizo el puño, y el brazo, que es lo que más se ve del jinete. El brazo tiene las arrugas del traje, el guante y el dibujo del refuerzo, como en el dibujo, trabajo de lima y papel de lija para dejarlo redondeado como si fuera ropa. Y junto a la espada esta el hueco del tronco del arbol, que se recorto con el bisturi y se vacio con un buril plano.

Espada con el brazo.

Hacer la cabeza de la serpiente como empuñadura de la espada fue algo más complicado, por que es una pieza pequeña y la cera no siempre se astilla por donde debe al clavar el bisturi. Hube de rellenarla un par de veces hasta que consegui que quedara bien y del tamaño adecuado, y aún así no conseguí hacer bien el diente. El ojo se hizo con una gotita de cera liquida colocada con cuidado con el soldador y perfilada con el bisturi.

Pomo de serpiente.

 El cuerpo del jinete es casi lo que menos se ve, aunque este allí. La forma de la cabeza no esta, y en su lugar hay un cuello, con el pico central y las vueltas del cuello de la chaqueta.
De hecho lo que se ve es el traje del mismo. Esculpí las piernas, muy pegadas a las crines y al cuerpo del caballo, y al final se rompieron los estribos, que tuve que dejar aparte para poder modelar bien las botas. El otro brazo es un esbozo oculto detrás del caballo.

El cuerpo del jinete.

En el lateral de la pieza, la pierna más visible se tuvo que esculpir con más detalle, delimitando bien la separación entre el cuerpo, la capa y el caballo. Es la parte más visible (de momento) de todo el jinete, y también del lateral del caballo por que en este lado sobresale más la figura, por lo que el brazo esta totalmente fuera, con la capa.

Vista lateral del Jinete.

 El árbol, que forma la base de toda la pieza, esta redondeado a golpe de lima, alisado con una lija y las formas de la corteza se rayaron con un buril, procurando darle una apariencia de remolino para simular la forma en que el tronco del árbol se retuerce. La parte de detrás de la cabeza del caballo no se hizo con mucho detalle, tecnica "no finito" o "sin terminar", quedo un poco basta, pero tambien es la zona de unión entre el caballo y el árbol, que preferia dejar de forma indefinida, como si las dos partes estuvieran fusionadas.

Vista lateral del tronco.

Al otro lado vacie la parte de detrás de la capa para aligerar peso y para darle una apariencia más despegada del tronco, pero no hice las ondulaciones por la parte de atrás, prefiriendo dejarla más plana.

Vista posterior de la capa.

 Con la cera evidentemente deteriorada por el paso del tiempo y urgiendo terminarla, se hizo el vaciado posterior con varias fresas de bola, según el detalle de las zonas. De cuando en cuando ponía la pieza a contraluz para ver por donde quedaba más gruesa y continuaba rebajando. Dónde parecia que iba a perforarse o la cera mostraba un tono más incoloro (y algunas veces parecía quebradiza) añadia gotas de cera, primero azul y luego al hacerse la pieza más delgada, de cera verde de inyectora que tiene la ventaja de un punto de fusión más bajo, lo que permite hacer añadidos más seguros sin perforar la pieza. Aunque parece que se ha dejado la pieza muy delgada, la verdad es que tiene milimetro y medio de grueso como mínimo.

Vista posterior del Jinete sin Cabeza.

 Por última vez, ahora que el Jinete ya estaba casi listo, quite la grieta que reaparecia continuamente y rehice de nuevo el cuello dejandolo con arañazos de lima que simulaban el pelo del animal. Ahora ya la decoloracion de la cera era muy evidente y tambien las inclusiones extrañas en la misma. De cuando en cuando limpiaba la pieza con esencia de trementina que la dejaba brillante, pero que me parece que también contribuía a la decoloración.

El Jinete al completo.

  El último paso fue rehacer las partes que se habían roto: los estribos y las riendas. Hacer las riendas fue tan simple como coger dos tiras de hilo de media caña (los venden en cajas con distintas medidas e incluso en carretes) y soldarlas a la pieza con cera de inyectora para que no se desprendieran. En cuanto a los estribos, simplemente utilice un bebedero con una malla de clavo de cristo. Lo bueno de la cera es que se pueden aprovechar otras piezas de molde, cortarlas, adaptarlas y pegarlas.

Fabricando los estribos.

Una vez hecha la pieza, recorte el bebedero y el trozo de pieza que me sobraba, lo solde a las botas y añadi el hilo de media caña para hacer las cuerdas que unen los estribos a la silla (que en el dibujo no se ve y en la figura no tiene espacio). Tambien añadi una gotita de cera de inyectora en la quijada de la serpiente para hacer luego el diente. Ahora la pieza ya esta lista para ser montada en el árbol y fundirla.

El Jinete sin Cabeza terminado.